有時候，滋味真的是習慣的養成。像某回在部落格貼成都麵館的懷念文章，誰知引來了不少陌生朋友，都論起昔日點滴。更重要的是，那裡陪好多人走過青春，用幾十元就能獲取工作之餘的飲食滿足。只可惜，在一片餐飲第二代創業的風潮中，成都麵館並沒有繼續下去。若果如此，不也是可長可久的事業嗎？
而上回走過通化街，看到趙時機擔仔麵的店面貼著招租的條子，本來心裡也想：慘了，附近吃慣的店已經越來越少，有的甚至因味道素質有變，不得不忍痛放棄。現在趙時機一關，想吃些合味點兒的麵食，恐怕難了。
結果那天往賣拌鯊魚皮、福州丸麵的巷子裡走，竟發現趙時機搬到這兒來了。於是立刻變心棄鯊魚不顧，往這裡吃擔仔麵囉！
話說擔仔麵，要順帶一提的是：若以「台南度小月」的資料來解釋，應該是漁民為了度過漁汛青黃不接的小月時，才擺攤賣的麵食。然而麵碗雖然袖珍迷你，但是用蝦頭、蝦殼熬的高湯(現另有業者宣稱放了干貝、大骨，不過濃郁的蝦味仍是重要特徵。)，添一抹精燉到糜化的肉燥，與豆芽、蒜蓉、烏醋，卻成就了至今盛名不衰的美食。
但是前述的擔擔麵卻不一樣，雖然同樣是扛擔子起家，但這可是四川庶民小吃。其中的靈魂，少不得要一鍋熬得很講究的甜醬油(內約有蔥、草果、八角、糖、醬油，也叫做紅醬油)來提味。
接著，再加上麻醬、豬油、蔥花、花生粉、花椒粉、大頭菜末等料，吃起來更香醇。然而第一段提到的成都麵館，雖然料沒放得這麼齊全，但他那兒有一口牛肉高湯，芝麻醬也純正清香。因此讓大家思思念念的風味，就這麼誕生，也算奇蹟。
至於趙時機的擔仔麵呢？贏在清爽。並不是海味或肉燥有多麼濃郁，但拿來搭配薄韌意麵、稍細的油麵，都能讓人心平氣和地把湯喝光。而其小菜更是精髓所在，無論是限量供應的虱目魚頭、或是五味章魚、辣椒釀肉、濕度較高偏甜的炸香腸等，都有著高享受的滿足感。難怪，連新裝潢的豪華地下室，每夜總是人客滿滿！(趙時機台南擔仔麵，地址：台北市通安街83號，電話：02-2733-7334)
《本專欄固定每週一、四刊出》
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